Guides et conseils
Préparez votre séjour comme un habitant
Des réponses honnêtes aux questions qu’on nous pose le plus.
La meilleure période pour visiter Porto Rico : quatre fenêtres, et pourquoi décembre n’est pas automatiquement la réponse
La température varie à peine toute l’année, la vraie question porte donc sur la pluie, les tempêtes et le prix. Quels mois sont réellement plus calmes, quand le risque cyclonique se concentre, et quelle semaine de janvier remplit la vieille ville.
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La baie bioluminescente en kayak : choisissez la lune, pas la visite
Porto Rico compte trois baies bioluminescentes, et celle de Fajardo est la seule accessible depuis San Juan en une soirée. Pourquoi le calendrier lunaire décide de votre soirée, pourquoi la baignade y est interdite, et pourquoi votre téléphone ne captera rien.
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Culebra en excursion à la journée : le ferry à 2 €, le bateau à 162 € et pourquoi l’option bon marché est le risque
Flamenco Beach mérite le déplacement. Y arriver est la partie difficile : le ferry public part de Ceiba, pas de Fajardo, et donne la priorité aux résidents de l’île. Ce que chaque option coûte réellement en temps.
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El Yunque depuis San Juan : ce qui est ouvert, et ce que sont vraiment les excursions toboggan
L’entrée du corridor de la forêt tropicale humide est de nouveau gratuite et ne nécessite plus de réservation — mais les chutes de La Mina sont fermées et le célèbre toboggan naturel ne se trouve pas du tout dans la forêt nationale. Ce que cela signifie pour réserver une excursion.
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Manger dans le Vieux San Juan : le mofongo, la querelle de la piña colada, et ce que vaut une visite gastronomique
Ce qu’est vraiment le mofongo, quels deux bars revendiquent la piña colada, où mènent réellement les visites du rhum, et un regard honnête sur ce que vaut la visite gustative à 149 €.
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Cayo Icacos en catamaran : une île où il n’y a rien
Cayo Icacos est ce qui ressemble le plus à une île déserte accessible depuis San Juan en une matinée — ni kiosque, ni ombre, ni toilettes sur place. Ce que le bateau doit transporter, et en quoi les excursions diffèrent.
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Le Vieux San Juan à pied : rues bleues, deux forts et l’horloge des paquebots de croisière
La vieille ville tient en sept pâtés de maisons à pied, avec 500 ans d’histoire dedans. Pourquoi les pavés sont bleus, ce que couvre vraiment le billet à 10 $ pour les forts, et les deux heures de la journée à éviter.
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San Juan avec des enfants : les plages calmes, le fort gratuit et l’excursion à laquelle réfléchir à deux fois
Quelles plages de San Juan sont vraiment abritées, ce que coûte la forêt tropicale humide avec des enfants, les limites d’âge et de poids que les prestataires publient réellement, et la célèbre excursion du soir qui tourne mal avec de jeunes enfants.
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Plongée avec tuba et tortues à San Juan : des tortues quasi certaines, des lamantins improbables
Escambrón est une réserve marine protégée à dix minutes du Vieux San Juan, avec des tortues vertes résidentes. Pourquoi les sorties qui promettent des lamantins ne peuvent pas les promettre, et ce que vous payez vraiment à un guide.
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El Morro et San Cristóbal : un seul billet, deux forts, et celui que la plupart des visiteurs manquent
Un seul reçu de 10 $ vous donne accès aux deux forteresses pendant 24 heures. Lequel mérite votre matinée, pourquoi San Cristóbal est la moitié la plus grande et la plus tranquille, et le billet dont la plupart des visiteurs n’entendent jamais parler.
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